Що дивитись: Сила знімка екрана

У 2018 році світ моди потрясли екранні знімки недоречних розмов, що роздувалися в соціальних мережах. Чи засвоїть це свій урок?

По-перше, ми мали витоки електронної пошти. Тепер це все про DM.

У 2018 році здавалося, що світовий бізнес моди та краси - це лише скріншот, який не відповідає великому скандалу.

У листопаді екранні захоплення расистських коментарів підтвердженим акаунтом Стефано Габбани в розмові, проведеній за допомогою прямих повідомлень Instagram, були розміщені в акаунті Diet Prada, що викликає "Instagram". Суєта, природно, призвела до негативної реакції та призвела до скасування виставки бренду в Шанхаї.

Тижнями пізніше знімки екрану особистих розмов між російським дизайнером Гошею Рубчинським та 16-річним Яном Сільфверлінгом, знову опубліковані в Diet Prada, здавалося, натякають на те, що Рубщинський намагався намовити молоді фотографії з молоді.

Забудьте про анонімні джерела - чи майбутнє модних репортажів лежить у соціальних мережах та власних формах доказів, страшному скріншоті?

За визначенням використання соціальних медіа на основі емоцій сприймається як розкриття характеру. Не можна відмовляти в проведенні прослуховувань: знімок екрана став найвищим - і безперечним - свідченням протиправних дій. Можливо, як не дивно, в епоху, настільки швидку, щоб зателефонувати на фейкові новини, скріншот вважається неможливим. У випадку Dolce & Gabbana єдиним виходом було стверджувати, що особистий акаунт бренду та Габбана були зламані.

"Я вважаю, що в чатах DM є щось дуже автентичне", - сказав П'єр А. М'Пеле, він же Pam Boy в Instagram, який обрав формат прямого повідомлення в соціальних мережах як макет для свого друкованого журналу "SCRNSHT".

Для M’Pele привабливість особистих повідомлень скріншотів, популярних серед таких облікових записів, як Tinder Nightmares, обумовлена тим, як вони підривають інтимність. "Я вибрав Instagram DM як макет для SCRNSHT, тому що хотів розкрити бесіди, які інакше ніколи б не потрапили в поле зору громадськості", - сказав М'Пеле, котрий потрапив у DM дизайнера Марка Джейкобса для першого випуску журналу. "Мета полягає не в використанні приватних комунікацій, а в створенні нових розмов і відкритих діалогів".

Не всі мають такі добрі наміри. Викриття скандальної діяльності - вибивання дизайнерів, фальшиві коментарі, випадковий расизм - є основою таких аккаунтів, як Diet Prada або колега Estée Laundry, орієнтована на красу. Ці незалежні акаунти в соціальних мережах, сприймані як справжні та неупереджені завдяки своїм тисячолітнім послідовникам, інвертують традиційні зверху модні звіти. Назвіть це "muckraking 2.0" - пробираючись через масу DM, історій та коментарів, щоб розкрити "правду" про індустрію моди - або, принаймні, правду, як вони це бачать.

Місцеві жителі, які не мають цифрових цифрових технологій, перебувають у природній шкоді. Скандали, пов’язані з екраном, виявляють розрив між поколіннями користувачів соціальних медіа тисячоліть - найбільш цільової клієнтської бази моди - та літніх дизайнерів моди.

"Смайли значать для молоді набагато більше, ніж добре побудований абзац", - сказав М'Пеле про "смайлики", які неодноразово використовував Габбана. "Думка про те, що ними можна несерйозно користуватися, є цілковитою помилкою".

Розумні в цифрових технологіях Millennials повністю інтегрували, що конфіденційність не обов'язково передбачає безпеку. Гучна екранна драма 2018 року показала, наскільки світ моди не може зрозуміти прозорість соціальних мереж. Чи стане 2019 роком модні бренди засвоїти свій урок?

Їм було б краще, за словами Люка Мігера, 21-річного віку, який стоїть за мемами в акаунті Haute Le Mode, для якого соціальні медіа демократизували моду, роблячи його більш доступним, але також більш ретельно вивченим.

"Дієта Прада розмовляє з людьми", - стверджував Мігер, додавши, що вона націлена на "не просто інсайдерів галузі", а тих, хто не читає світових світових організацій та іншу ділову пресу ", тому інформація надається їм просто, легко та важливо. насправді ".

Модний коментатор вважає, що в 2019 році відбудеться ще кілька спадів, але сподівається, що бренди перебувають на кривій навчання. “Вони повинні пам’ятати, що ці молоді люди - не лише від 20 до 35 - [річних], а люди, які йдуть за мною у віці від 13 до 19 - є наступним поколінням клієнтів або виробників смаку, які можуть впливати як інші роблять покупки », - підсумував він.