Етап 43 - Росія та Казахстан: Транс-Євразія [2/3]

Конфіденційність та файли cookie

Цей сайт використовує файли cookie. Продовжуючи, ви погоджуєтесь на їх використання. Дізнайтеся більше, зокрема, як керувати файлами cookie.

Перетнувши європейську Росію та Західний Сибір, ми з Мацеєм вирушили на наступний етап нашого шляху до Магадану; через гори, котиться степ і простор тайга (бореальний ліс) південного та східного Сибіру, їздивши там, де це можливо, тихими бездоріжжями та проїжджаючи розкішним та різноманітним ландшафтом, оскільки тепло літа вступало місце яскравим фарбам та темно-синьому небі осені. Залишивши основні транссібірські транспортні шляхи, ми контактували б з корінними культурами Сибіру; від інтригуючих останків давніх скотарів до кочових хакасів, туванців і бурят, культури яких відновлюються від радянських репресій і які складають частину великої різноманітності російського населення. Це було б найбільш мальовничим та екзотичним етапом нашої трансавразійської подорожі.

Хребет Абакан, поблизу Ортона, Кемеровська область, Росія

У дощовий ранок 2 вересня 2017 року ми з Мацеєм виїжджаємо з Новокузнецька, їдучи на схід уздовж річки Том по дорогах, зачорнених вугільним пилом, до вугільного містечка Міждуреченськ, де дорога закінчується. Звідси продовжується залізниця на схід через гори Абаканського хребта до Аскізу в Республіці Хакасія, подорож довжиною 220 кілометрів залізницею, але далеко більше тисячі кілометрів дорогою, круговим шляхом, що відходить далеко на північ, щоб уникнути гори цілком. Однак, уважно вивчивши супутникові карти та широкомасштабні російські паперові карти, я визначив життєздатний шлях через гори через село Ортон, яке ми називаємо просто Ортонським шляхом. Я знаю лише про одне повідомлення про те, що хтось їхав цим маршрутом і в Новокузнецьку сьогодні вранці, коли в гаражі із заміною масла в машині місцевий житель сміявся з наших шансів у чомусь іншому, окрім військової вантажівки. Коли я протестував і вказав маршрут на своїй російській паперовій карті, він насміявся і сказав нам: «Наступні карти - це те, як німці застрягли в Росії під час війни!»

Маршрут Ортона, Кемеровська область, Росія

Заливши паливо в Міждуреченську, ми перетинаємо Том на вузькому понтонному мосту в селі Майзас, де я зупиняюся, щоб попросити чоловіка, який ремонтує вантажний автомобіль на узбіччі дороги, який підтверджує, що дорога проїжджає в 4 × 4. Підбадьорені цією новиною, ми піднімаємося в гори чудовою, нещодавно оціненою доріжкою, зрідка проглядаючи хмару, розмазану, що котиться пустелю тайга, перетнувши перевал близько тисячі метрів і спустившись до села Ортон.

Від Ортона вузька доріжка прямує на схід, якою ми рухаємося кілька кілометрів, перед тим як зробити табір у вологому, але чудово дикому місці на березі річки Ортон, притоки Тома. Дуже приємно їхати цим зворотним маршрутом в гори, далеко від руху головного Транссибірського шосе, і використовувати позашляхові можливості автомобіля, замість того, щоб їздити по гладкому асфальту. Вранці ми продовжуємо, піднімаючись уздовж Ортона, переходячи річку поблизу очищеної території, яка була селом Великий Ортон, до 2012 року, коли регіональний уряд її знесло. Потім ми йдемо по річці Федорівка, піднімаючись по нерівній лісовій доріжці з безліччю калюж і частими, якщо незначними переходами води, поки не дійдемо до невеликого переходу, який, як ми вважаємо, є регіональним кордоном. Ми зупиняємось тут на обід, насолоджуючись сонячною і приємно теплою погодою, раді, що здійснили авантюрний перехід через гори без будь-яких серйозних випробувань, і машина виявила себе дуже здатною на бездоріжжі.

Овоо, поблизу міста Вершина Тей, Республіка Хакасія, Росія

Опинившись у Хакасії, ми спускаємось по доріжках, які відразу краще використовуються і частіше використовуються, і незабаром стають широкими та добре класифікованими, з краєвидами ще раз на східні схили хребта Абакан. Зупинившись купувати пиво в шахтарському містечку Вершина Тей, ми піднімаємось на інший перевал, де знаходимо перші ознаки переходу в нову культуру у вигляді придорожньої дороги яйце. Походить від монгольського слова «ворс» і, як правило, набуває форми грудки або стоси колод, an яйце є типом вівтаря, який зазвичай зустрічається в тюрко-монгольському світі, і є місцем для поклоніння та принесення жертв духам вершини або перевалу або духам померлих шаманів або старших. Це яйце має, мабуть, російський відтінок, що складається з декоративно різьбленого дерев’яного стовпа зі спицевим колесом, повністю покритим різнокольоровими мотивовими клаптями. Перевал також утворює кордон між вододілами річок Обі та Єнісею, що знаменує наш вхід у Східний Сибір. Ми опускаємося в долину Аскіз, незабаром зупиняючись табором у полі, оточеному розкішними, незайманими схилами пагорбів змішаних лісів, що світяться першими нотками осіннього кольору у теплому вечірньому світлі. Це ідеальне закінчення дуже незабутнього дня.

Жінка Хакас, поблизу Анхакова, Республіка Хакасія, Росія

Менгіри, Сафронов, Республіка Хакасія, Росія

Абаканська долина, Республіка Хакасія, Росія

Перевал Саян (2207 м), Республіка Тува, Росія

Долина Алаш, Республіка Тува, Росія

Тувани - тюркські кочівники, які з точки зору мови та культури тісно пов'язані з монголами, як правило, сповідують буддизм, хоча і з сильним анімістичним впливом. Протягом історії земля, відома зараз як Тува, була досить маргінальною частиною більших імперій; Тюркська, монгольська і з кінця XVII століття, династія Цин (Маньчжурія) Китай. Російські торговці, золотошукачі та старообрядці почали повільно колонізувати Туву в кінці ХІХ століття, і після повстання 1911 року проти Цин в Китаї Тува прагнула звільнитися від китайського панування, ставши частиною царської Росії в 1914 році. незалежності під час Російської громадянської війни, Тува була включена до складу СРСР і закрита для зовнішнього світу. У радянський період Тува була знищена примусовою колективізацією та комунізмом, який замінив вікову кочову культуру на недосконалі ідеали, корупцію та економічну некомпетентність марксизму-ленінізму.

Устуу-Хурі, Республіка Тува, Росія

Виїжджаючи з Ак-Довурака, ми перетинаємо бурхливі, безглузді ландшафти центральної Туви, проходячи через місто Чадан, яке славиться своїм рівнем насильства, і зупиняємось у спокійному тибетському буддистському монастирі Устуу-Хурі. Побудований у 1905 р. У минулі роки правління Цин, Устуу-Хурі був зруйнований у 1937 р. В рамках репресій Сталіна проти релігії, в якій також було вбито чи ув'язнено значну частину буддистського (та іншого) духовенства. Нещодавно був побудований новий храм із звужуваними, побіленими стінами та жовтою дахою пагоди, типовою для тибетського стилю. Однак міцні, глиняні цегляні основи оригіналу залишаються і здаються якимось знаковими для долі туванців за радянської системи. Відірвавшись від традиційного способу життя з навмисно знищеною культурою, тувинці поринули у злидні, що згодом посилилося розпадом СРСР та їх фізичною та політичною ізоляцією від решти світу. Можливо, зрозуміло, що серед найбільш маргіналізованих верств населення є підтекст агресії щодо сторонніх людей.

Єнісейська долина, Республіка Тува, Росія

Ми доїжджаємо до тувинської столиці Кизилу рано ввечері і зустрічаємо своїх господарів; Студент Тувини Силдіс, який зараз перерваний у навчанні в Москві, та його батько Мерген. Я трохи нервував під час подорожі західною Тувою, але після зустрічі з нашою приймаючою родиною мені одразу стало спокійно. Ми їдемо разом до східного краю міста, де родина живе у двох зручних дерев'яних будинках. Нас годує мати Салдіс Сара, а потім вирушаємо разом з батьком до баня для дуже бажаного гарячого замочування; перша гаряча вода після виїзду з Новокузнецька. Мерген - відставний начальник поліції, а Силдіс - студентка криміналістики, тому я хочу розповісти про свій досвід на заході республіки десять років тому. Мерген свідомо киває на спогади, які я пам’ятаю, кажучи мені: «На заході люди можуть бути божевільними; вони п'ють, курять марихуану і втрачають голову. Там немає росіян, і це досить беззаконне. Ми родом із заходу Туви, але ми також дуже обережні, коли їдемо туди ’. Мене це якось заспокоює; рада, що мої враження та враження були не безпідставними.

Верблюди Бактрійські, долина Тес, Республіка Тува, Росія

Вранці я збираю заздалегідь прикордонний дозвіл в офісі прикордонників і їду один (пізня заявка Мацей не опрацьована), на південь від М54 до монгольського кордону, дорогою, якою я бажав їхати вже багато років. Я проходжу через зачаровуючий масив тувинських ландшафтів, починаючи з сухого, трав’янистого степу на південь від Кизилу, минаючи озеро Чедер-Хол із солоними бахромами, потім піднімаючись на хребет густого лісу із сяючими жовтолистними березами, контрастуючими проти темних сосен. Спускаючись повз місто Самагалтай, я потрапляю в чудовий ландшафт сухого степу, зустрічаючи річку Тес, яка протікає цим куточком Туви від витоку через монгольський кордон, до кінцевої точки в озері Увс, також у Монголії. Річка розрізає зелені ділянки по безплідних рівнинах, усіяних більшою кількістю беріз у буйному осінньому кольорі. Дорога - ідеальна магістраль і практично порожня, і я курсую вниз до монгольського кордону, де пейзаж стає ще більш вражаючим, з дюнами на протилежному боці річки, що розливаються через кордон до далеких гірських хребтів, якими ми з Мачієм проїхали в зима, сім років тому.

Озеро Торе-Хол, Республіка Тува, Росія

Дерев'яний будинок, Шириштик, Красноярський край, Росія

Озеро Байкал, Посольське, Республіка Бурятія, Росія

Ми проводимо півдня в Іркутську і ночуємо у Надії, бурятки, яка родом з півночі провінції, яка збирається переїхати до Москви, але ми відстаємо від свого графіка, і тому, маючи плани знову відвідати місто наступного року, Я приймаю рішення продовжувати. Повернувшись до шосе, прогрес йде повільно, оскільки ми ведемо перегони на східних Саянах, що виходять на озеро Байкал, не покращені жахливими водіями регіону, найгіршими, з якими я стикався де-небудь в Росії. Коли ми перетинаємо Республіку Бурятія, рух транспорту послаблюється, і ми зупиняємось у Танхої, щоб стати на березі озера. Від озера долинає шквал, а розбивні, сталево-блакитні води дуже схожі на море, хоча враження дещо дивне, оскільки в озерній чистій в озерній воді воді немає жодного натяку на солоний запік. До пізнього дня ми заходимо в заболочену дельту річки Селенга і спостерігаємо за чудовим заходом сонця на березі озера з села Посольське, висвітлюючи шпилі монастиря села та силуетуючи приморський флот рибальських човнів проти глибокого червоного неба.

Монастир Гандан Даржалін, Шулута, Республіка Бурятія, Росія

Задовго до Транссибірської залізниці Посольське було місцем висадки на східному березі Байкалу, і саме тут у 1651 р. Місцеві рейдери вбили Єрофея Заболоцького, посланця монголів від російської корони. Через тридцять років на місці і під час Посольського заснували Свято-Преображенський монастир, посол) зараз сонне село, яке обійшли всі сучасні транспортні сполучення, великий монастир залишився. Вранці ми заходимо на територію монастиря, і нас зустрічає Микола, священик з підстриженим волоссям, густими окулярами та пащами із золотих корон, який енергійно показує нам свій доглянутий квітник та просту костню, де сидять черепи колишніх священиків на порожній полиці. Це чудове місце з видом на простори Байкалу.

Ми продовжуємо через парк і приємні села дельти, повертаючись до жвавої головної магістралі, лише доїхавши до Улан-Уде, де після навігації міською таємничою радянською мережею доріг ми виїжджаємо на іншу зворотну дорогу до долини Уда, об'їзд, який приведе нас до Чити без подальшого використання M55. Покинувши околиці Улан-Уде, ми входимо в широку, красиву долину пожовклих трав, вистелених далекими лісистими хребтами і величезним блакитним небом. Звертаємо з дороги, їдемо до села Шулута, щоб відвідати ndanандан-Даржалін дацан або монастир, один з небагатьох буддійських монастирів Бурятії, що пережив радянський період, який знаходиться під трав'янистим схилом пагорба.

Бурят, Шулута, Республіка Бурятія, Росія

Долина Уда, Республіка Бурятія, Росія

Коли ми прямуємо глибше в залиту сонцем долину Уда, вона стає тонко красивішою; кольори більш яскраві та осінні, населені пункти ширше розташовані, а величезне небо ніжно поглиблюється. На заході сонця повітря все ще тепле, і ми зупиняємось, щоб отаборитися на вершині пагорба з видом на долину, спостерігаючи, як фермери стрижуть довгу жовту траву, готуючись до зими, і чуємо далекий спів пастуха, який слідує за своїми коровами до крихітного сусіднього села.; ще одне чудове місце. Ми починаємо на світанку наступного ранку, щоб спробувати компенсувати деякий час, але дорога псується до розірваної, непокритої доріжки, коли ми залишаємо прекрасну долину і заходимо тайга яку тут вирубують, швидше за все, нелегальні лісозаготівельні компанії для постачання сусіднього китайського ринку. Погана дорога, нудні краєвиди та мої занепокоєння втратою часу дають нам досить менш приємну їзду, але переїжджаючи з Бурятії, ми знову зустрічаємо хороший асфальт, а пізніше, на північ від міста Чита, ми приєднуємось до шосе М58 який приведе нас на схід до Хабаровська.

Долина Шилка, Забайкальський край, Росія

Ми об’їжджаємо Читу і насолоджуємося гарним асфальтом шосе, проїжджаючи тайга за двісті кілометрів перед виїздом на широку долину Шилка, заповнену пологими ковзаючими трав'янистими пагорбами. Ми таборуємо на ніч на схилі пагорба, спостерігаючи за прекрасним заходом сонця над пологими хвилеподібними просторами трав’янистої долини, хоча в перші години нас трохи турбують деякі мисливці поблизу на Лада-Ниві, що світить нам прожекторами, а пізніше стріляючи пострілами на відстані. Вранці ми рухаємось, незабаром досягаючи берегів річки Нерча, яка є найсхіднішим пунктом, який я коли-небудь відвідував; для мене подорож звідси повністю відкриває нові можливості. Через річку знаходиться місто Нерчинськ, наша остання зупинка на сході Сибіру перед довгою подорожжю на російський Далекий Схід. На перший погляд трохи пошарпане, тихе сільське місто Нерчинськ насправді має велике історичне значення, і ми прямуємо до місцевого музею, як тільки він відкривається.

Палац Бутін, Нерчинськ, Забайкальський край, Росія

Нерчинськ є для нас останньою цікавиною на сході Сибіру; поза цим лежить більше тисячі кілометрів пустелі, поки ми не дійдемо до міста Благовещенська на річці Амур. Ми знову приєднуємося до M58 і починаємо довгу подорож по ідеальній асфальтовій дорозі, одному з помітних інфраструктурних проектів сучасної Росії, адже за радянських часів просто не було дороги, коли транспортні засоби завантажувались у поїзд між сусідніми Чернишевськом та Єрофеєм Павловичем в Амурській області. Це радість мати можливість добре прогресувати, не відволікаючи погляд, дивлячись на нескінченне тайга яка оточує нас з обох боків, коли ми огинаємо найпівнічнішу опуклість Маньчжурії в Китаї. Пізно вдень ми перетинаємо адміністративний кордон до Амурської області, в'їжджаючи на Далекий Схід Росії і зупиняючись табором на лісовій галявині.