Що вона їла: шість чудових жінок та їжа, яка розповідає їх історії - огляд

У період з 1933 по 1945 рік Елеонора Рузвельт до трьох разів на день мстила своєму чоловікові-благодійнику Франкліну - подвиг, здійснений люб'язно її економкою Генрієттою Несбітт, яка поєднувала досить приголомшливу відсутність таланту. приготування їжі з такою впевненістю в собі, що коли її перебування в Білому домі нарешті закінчилося, вона з гордістю передала свої документи, меню та все інше Бібліотеці Конгресу (Елеонора, яка найняла її особисто, ніколи не поступайтеся вимогами звільнити її). Які саме страви з’являються в цих меню? Як би спокусливо було присвятити цей огляд повністю її страшним рецептам, я тут просто зазначу, що колись вона представляла у вигляді заквасок палички ананаса, обвалених у подрібненій м'ятній цукерці.

Помста Елеонори звучить як щось із Роальда Даля - уявіть місіс Твіт, подаючи містеру Твіту тарілку червивих спагетті, - поки ви не пам’ятаєте, що коли вона була на місці, їй теж довелося їсти ці гидоти. Як, цікаво, вона пережила ці дні? Чи вона намагалася проковтнути обідню порцію заливного бульйонного салату, чи її радість допомогла його відштовхнути? Історики здавна зображували подвижника Рузвельта як жінку, яка була абсолютно байдужою до їжі. Але у американської журналістки Лаури Шапіро, яка описує некомпетентність місіс Несбіт у своїй новій книзі «Що вона їла: шість чудових жінок та їжа, яка розповідає їхні історії», є й інші ідеї. Далеко від Білого дому, вона наполягає, це була зовсім інша історія. Під час поїздки до Бейруту в 1952 році колишня перша леді перебралася з ослабленим ягням, якого їй дали. У Парижі у неї навіть був улюблений ресторан Les Porquerolles на Лівобережжі.

Коли Червона Армія кружляла Берліном, Єва Браун попросила співробітників бункерів шампанського та солодощів для Альберта Шпеера

Однак якось це не переконує. Як ви відчуваєте, жінка, яка справді любила їсти, не змогла б витримати стільки років хитання креветок (не питайте), фаршированих яєць та водянистого чорносливу. І в цьому полягає головна проблема книги Шапіро. З шести жінок, які були в ньому, Елеонора Рузвельт, Єва Браун та Хелен Гарлі Браун мало або зовсім не цікавились їжею, не кажучи вже про повну відсутність кухонних навичок; четверта, Роза Льюїс, коктейль-ресторан, чиє вишукане меню так любив Едуард VII, була зацікавлена головним чином тим, що завдяки кулінарії вона заробляла на життя. Що залишає нас на шляху справжнього, інтимного харчування лише з Дороті Вордсворт та Барбарою Пім, письменницями, чиї шляхи роботи з сотейником є, навіть за словами Шапіро, безсумнівно, найменш цікавими речами про них. Що пов'язує шість? Єдина правдива відповідь на це питання: абсолютно нічого.

Справедливості заради, історія Герлі Брауна виявилася несподівано резонансною. До того редактор Cosmopolitan був орторексиком, її ранній інтерес до "здорової" їжі перетворився на такий дієтичний раціон, що дивно, що їй коли-небудь вдалося встати з ліжка. Як і наші власні чисті їдачі, вона ніколи не була щасливішою, ніж коли хвалилася своїми "бенкетами", вакханкалами, де брали участь кілька несолених мигдальних горіхів і - так 21 століття, це - авокадо, фаршировані апельсиновим льодом. Однак в іншому місці мене вразило, наскільки втомленим був матеріал Шапіро. Можливо, є американські читачі, які не знають про напружені стосунки Дороті Вордсворт із братом-поетом, для яких вона любила готувати відбивні; можливо, вони також не знають, що саме Філіп Ларкін допоміг повернути в друк романи Барбари Пім та їх сатиричні зображення вікарейських чаїв після того, як її видавець видав. Але, безперечно, більшість британських читачів вже знайомі з цими розповідями.

Менш відомою (хоча не тим, хто пам’ятає Герцогиню з Дюк-стріт, серіал ВВС, який вона надихнула) є Роза Льюїс, яка розпочала своє робоче життя служницею скульптури та закінчила власницею готелю Кавендіш на Джермін-стріт. Як і Рузвельт, Льюїс використовував зброю, використовуючи її для власних потреб. З огляду на те, що їй не подобалося нічого більше, ніж титул, і дуже мало того, що Едвардіанські тоффи любили більше, ніж вечеря з 25 страв, її кар'єра була обрана вдало; сам король захоплювався однією з її фірмових страв - білим трюфелем, звареним у шампанському чи Мадейрі, і подавався цілим, загорнувшись в серветку. Але, незважаючи на афоризм, Шапіро стверджує, що відправною точкою своєї книги є: "Скажи мені, що ти їси, і я скажу тобі, що ти є", - написала Брілла-Саварін - Льюїс залишається шифром. Її рішучість не відмовляти від неповноцінного вальдшнепа голосно говорить про її діловий сенс та соціальні прагнення. Але я не думаю, що це розкриває жінку внизу.

Єва Браун теж тут скоріше відсутність, ніж присутність. Цілком може бути правдою, що першими словами, які вона вимовила Гітлерові, були «гутенський апетит» (за наполяганням фотографа, на якого вона тоді працювала, вона щойно подала його ще не зовсім вегетаріанському клієнту якусь баварську ковбасу); і так, ми знаємо, що у відчайдушні останні дні Третього Рейху, коли Червона Армія кружляла Берліном, вона попросила у персоналу бункерів шампанське та солодощі для Альберта Шпеєра, приїхавши на прощання. Проблема, однак, полягає в тому, що Браун був трохи більше ніж придаток, і при цьому досить декоративний. Тож не дивно, що цей нарис набагато більше стосується смаків Гітлера та оточуючих, ніж її власної мізерної дієти. Як зазначає Шапіро, одержима образами Браун, яка переодягалася кілька разів на день, обережно тримала погляд завжди на поверхні речей. Талія мала бути крихітною, і як наслідок - апетит.