Блог фестивалю

Жінка продає ворота біля монастиря Гегард у Вірменії. Фото Ліани Агаджанян

У 1972 році Левон Авдоян переїхав зі Сполучених Штатів до тодішньої Радянської Вірменії, щоб здобути ступінь доктора філософії. у сховищі давніх рукописів країни. Поряд зі зміною декорацій, політичної системи та мови, він знайшов і зовсім інший вид вірменської їжі, ніж той, з яким виріс у Провіденсі, Род-Айленд.

"Саме тоді я зрозумів, що вірменська їжа на Кавказі в основному відрізняється від вірменської кухні в історичній Вірменії", - говорить він.

Авдоян, сім'я якого походила зі стародавнього міста Харперт (на території сучасної Туреччини), виріс, харчуючись пловом своєї бабусі, фаршированим виноградним листям, домашнім йогуртом та блюдом з баранини та булгуру під назвою kharpert kufta.

У Вірменії цих делікатесів ніде не було. Натомість він стикався з радянською кухнею, періодично проглядаючи традиційні східно-вірменські страви. Він їв багато картоплі та борщу, а в особливих випадках, таких як Новий рік, балував пазусом (маринованим листям капусти, фаршированим нутом, сочевицею та спеціями).

Їжа є постійною темою дискусій для вірмен, які часто не погоджуються та дискутують щодо того, які кухні та страви справді є вірменськими.

Це тому, що визначення вірменської їжі змінюється залежно від людей, яких ви запитуєте, та звідки вони. Те, що їдять у Вірменії, сильно відрізняється від того, що становить вірменську кухню за межами країни - від інгредієнтів та страв до назв та вимови продуктів, а також коли вони є. Навіть щось таке просте, як барбекю, різниться, коли справа стосується виду м’яса (свинина у Вірменії проти ягнятини або яловичини в діаспорі) і те, що називають його приготуванням на відкритому вогні (хороваць проти шашлику).

Гегам Мугнецян, який емігрував до Сполучених Штатів з Республіки Вірменія у 2006 році у віці п'ятнадцяти років, зіткнувся з подібним шоком навпаки.

У вірменському молодіжному таборі у Фресно, штат Каліфорнія, йому було представлено хорег - солодкий хліб, виготовлений з ароматичних мелених насінь вишень. Це одне з найзаповітніших страв вірмен діаспори, які робили його вдома та в церковних кулінарних групах протягом багатьох поколінь.

Народившись у Гюмрі, другому за величиною місті Вірменії, Мугнецян ніколи не чув, а тим більше їли - хорег.

"Вони сказали:" Що ти за вірменин, якого ти ніколи не хорег? ", - згадує він.

Геноцид вірмен 1915 року запустив світову діаспору. Вцілілі поширилися по всьому світу, від Каліфорнії до Австралії, несучи із собою свої традиції харчування. Вірмени, які оселились у більшій кількості в таких країнах, як Сирія, Ліван та Іран, внесли свій внесок і включили страви своїх нових народів. Вони представили такі речі, як бастерма (яловичина з гострим спеціями, що сушиться на повітрі) та еет (закуска з меленого булгура, томатної пасти та петрушки). У свою чергу на вірменський стіл потрапляли такі страви, як хумус та фуль мудамма (варена та приправлена квасоля фава).

Східна Вірменія, яка була частиною Перської імперії з ХVІ по ХІХ століття, була поглинена Радянським Союзом, перетворившись на Вірменську радянську соціалістичну республіку в 1920 р. Радянська кухня, об'єднання їжі з Росії, Узбекистану, Грузії та інших країн в Союзі пронизана Вірменія, а її жителі знайомилися з курячим київським салатом, салатом Олів'є та тортом Наполеона.

Індустріалізація продовольчих запасів теж мала свій вплив. Ферми були колективізовані, налагоджено масштабне виробництво свинини. Сільська їжа та життя зникли, оскільки багато хто переїхав у міські райони, де консервували м’ясо та овочі. І все ж деякі традиції, такі як харіса - густа каша з м’яса та тріснутої пшениці, якою поділяються всі вірмени - продовжували виготовляти, коли це було можливо.

Відмінності між вірменською їжею у Вірменії та за її межами вперше стали дуже очевидними під час руху за репатріацію після Другої світової війни, коли понад 100 000 вірмен діаспори прислухались до заклику повернутися додому за радянським планом репопуляції.

Том Мурадян був одним з них.

Мурадіан, який народився і виріс у Детройті, є сином пережитого Геноцидом вірмен. Він каже, що його дитинство було наповнене західно-вірменськими стравами, такими як курка та плов, - простою класичною стравою діаспори з булгура або довгозерного рису, курячим бульйоном та підсмаженою вермішеллю.

Коли він переїхав до Радянської Вірменії у вісімнадцять років, він знайшов пірошки (смажені булочки, фаршировані м’ясом або картоплею), а не страви, з якими він виріс. Проте найбільше він пам’ятає про їжу цього періоду, проте, це її відсутність. Радянський Союз був схильний до дефіциту продовольства.

"За мого часу ми в основному нічого не мали", - говорить Мурадян. "Тому було дуже важко поставити їжу на стіл".

Зрозуміти плутанину означає вивчити Вірменію та складну історію війн, геноциду, царств та завойовників.

Вірменські харчові традиції створювались протягом тисячоліть на земельній ділянці, відомій як Вірменське нагір’я, яке, окрім Республіки Вірменія, охоплювало регіон, що включав частини інших сусідніх країн, таких як сучасні Іран, Туреччина та Ірак. Міцна, але родюча географія регіону добре підходила для вирощування пшениці, рису, сочевиці, інжиру, фісташок та абрикосів, формуючи різні регіональні делікатеси, смаки та варіації. Його розташування, укладене між великими державами, зробило його найкращим місцем для битв між різними імперіями, включаючи Візантійську, Перську, Російську та Османську.

Західні нагір'я підпали під османське панування на понад 400 років (поки імперія не була розпущена в 1922 році і згодом стала сучасною Туреччиною), внаслідок чого традиції вірменської кухні еволюціонували в багатоетнічній імперії, до якої входили греки, ассирійці, турки, євреї, курди, Болгари та боснійці.

Мурадян провів тринадцять років у Радянській Вірменії, про що він документує у своїй книзі "Репатріант: любов, баскетбол та КДБ" за 2008 рік.

«Я не думаю, що культура є статичною. Культура завжди змінюється », - каже Лена Осипова-Стокер, яка народилася в Єревані, столиці Вірменії, від батьків з Лівану та України. "Їжа - це одна з речей у культурі, яку найпростіше перетворити та змінити".

Її дитинство було наповнене сумішшю радянської вірменської їжі та кулінарних традицій, які її мати та бабуся привезли з Анатолії та Лівану.

"У вас були всі ці хвилі їжі, яку вони називали вірменською, яку люди принесуть із собою, і відбудеться трохи сутички", - каже вона. "У цей момент люди зрозуміли б:" О, те, що я називаю вірменською, це не те, що ви називаєте вірменською ".

Осипова-Стокер вважала, що знає відмінності між західноєвропейською та східно-вірменською їжею. Але коли вона ходила до школи на Кіпрі і зустрічала вірмен з Кіпру, предки яких втікали з таких міст, як Адана під час геноциду, вона зрозуміла, що навіть західно-вірменська їжа сильно варіюється.

Світові події за останні сорок років ще більше вплинули на вірменську кухню. Громадянська війна в Лівані, революція в Ірані та розпад Радянської Вірменії послали більше хвиль вірменських біженців до Сполучених Штатів, де вірмени з різних регіонів змішувались, пробували кухні один одного і, звичайно, сперечалися, що більше вірменське, ніж інші.

Культура вірменської їжі продовжує змінюватися.

У Вірменії наплив вірменських біженців із Сирії, які рятуються від громадянської війни, відкрив популярні ресторани в Єревані, де подають м'ясні пиріжки з відкритим обличчям, що називаються лахмаджун, та фірмові страви з Вірменії на Близькому Сході, такі як шашлик з баранини з солодкою та кислим вишнею.

А в США ереванський емігрант у Лос-Анджелесі, де проживає найбільша кількість вірменських американців, популяризував популярні в Радянському Союзі пончики, пончики, наповнюючи їх Nutella та Oreos. У Детройті Хасмік Мовсесян та її дочка Анаіт Мовсесян пристосувались до смаків глибоко вкоріненої вірменсько-американської громади, яка вже більше століття присутня на Середньому Заході. Хасмік Мовсесян, який виріс в Єревані, є власником ресторану Farm Grill у Саутфілді, штат Мічиган. Це єдиний ресторан у штаті, де ви можете знайти страви західно-вірменської кухні, такі як манті (запечені вареники з баранини, що подаються з йогуртом) та су борег (варена філо страва, яку мовсеянці зараз готують із сиром із цегли у Вісконсіні).

“Коли ви приїжджаєте в Детройт і бачите нащадків вірмен від геноциду, вони поклоняються своїй вірменській їжі. Це дивно ", - каже Хасмік Мовсесян. "Коли ти можеш зробити щось подібне у такому місті, ти стаєш щасливим, бо ніхто інший цього не робить".
Оскільки соціальні медіа поглиблюють зв’язок між мешканцями Вірменії та діаспорою, різні покоління вірмен знайомляться між собою за допомогою таких засобів, як вірменські кулінарні групи у Facebook.

"Корінь усіх проблем полягає в тому, що люди не знають одне одного і не тягнуться до знання одне одного", - говорить Гегам Мугнецян, додаючи, що діаспора, з усіма її різними внутрішніми фракціями, також охоче дізнається про себе. "Люди зголодніли над цією інформацією".