Ресторани поза докором

29 вересня 2011 р. | 4:37 ранку

Pulino's все ще зміцнюється через рік після страшних відгуків. (Занді Мангольд)

"Краще підходить для видобутку вугілля, ніж споживання".

Навряд чи такий огляд, за який ресторан молиться.

І все-таки Ніндзя-Нью-Йорк - на неправильному кінці тієї суворої критики нульової зірки від Френка Бруні, що вийшла в жовтні 2005 року, - досі залишається гучним місцем для туристів та місцевих жителів.

"Ми дуже, дуже зайняті", - говорить власник ніндзя Харуо Ядзакі через японського перекладача. Він визнає, що жорстокий огляд Бруні спочатку зашкодив бізнесу і змусив його покращити сервіс, якість їжі та ціни. Але ці зміни в парі з

розголос від виписки, привабив потік клієнтів. "Я вважаю, що [огляд] був для нас гарною справою", - говорить він.

Незважаючи на те, що критики їжі не можуть втриматися, щоб не подавати “поганим” ресторанам просто десерти, успіх після огляду може бути найсолодшою помстою для закусочних Нью-Йорка. Популярні місця, такі як Pulino's, Fishtag, Nello та Ninja, знайшли найкращу відповідь на не дуже приємний огляд - це переповнений будинок - особливо в той час, коли рух ресторанів уповільнився по всій країні, повідомляє NPD Group, компанія, що займається дослідженням ринку.

Адам Алсон, святкуючи своє 32-річчя у переповненому Ніндзя, каже, що критичні відгуки не сильно важать на його виборах. "Думки схожі на - - діри - у кожного вони є", - сміється співзасновник служби бронювання NiteTables.com, який базується на Мюррей Хілл.

“Це місце чудове. Я це люблю."

"Де ще ви можете знайти там ніндзя та хороші суші?" просить свого приятеля Адама Паділла, 34-річного креативного директора з Манхеттена, саме тоді, коли офіціант у масці вискакує з тіні, щоб доставити краба за допомогою самурайського меча.

Коли минулого року Адам Платт із журналу "New York Magazine" обдурив "Pulino's Bar & Pizzeria", викрикуючи "бурхливий" натовп ("пекло дуже гучно розійшлося"), його "дивно густий, майже томатний соус, схожий на зубну пасту" і "жирну і м'яку" поркетту ресторатор Кіт МакНеллі не міг прикусити язика. Він розпочав контратаку, вибухнувши Платта як "лисий", "надмірна вага", "середній вік" і "недієздатний". (Платт погодився з оцінкою МакНеллі на його обличчя - тільки не з недієздатною можливістю.)

Хоча ці два гурмани, можливо, наблизилися до фістикулів, тут не сперечаються

Пуліно тягне натовп.

Дуглас М. Фаут, 50-річний винний винник, який живе в Бруклінських висотах, щонайменше два рази на тиждень заходить до гудіння піцерії до смаженого восьминога, піци або реп’яха - їжа, на його думку, завжди свіжа, смачна та бездоганно подана.

Фаут пропустив огляд Платта і вважає більшість кулінарних критик марними. "Я живу в Нью-Йорку 30 років - я вибираю власні ресторани".

Його партнер по обіді Алан Уейд, сценарист TriBeCa, називає їжу в "Пуліно" "фантастичною". - МакНеллі висуває шию. . . це дуже впевнений підхід ", - каже Вейд. "Я зацікавлений у тому, щоб двері відкривались для нового досвіду, а не огляди ресторанів [що] закінчують розмову".

Меррі Лі Кінгслі, видавець журналу Saveur, не стискала фіалку, критикуючи огляд Сем Сіфтон з нульовим зірком одного з її улюблених ресторанів Fishtag минулого березня. (У своєму огляді для газети Times Сіфтон назвав його "хорошим рестораном, який потрапив у поганий ресторан", з "гнітючою" їдальнею та "смаками, які стикаються або роблять щось гірше, ніж це". Незважаючи на високу оцінку деяких страв, його остаточний вирок був "невтішним".)

У відкритому листі в продовольчому блозі Eater Кінгслі благав Сіфтона "перестати бути таким грубим". "Мене бентежить, що ці рецензенти ресторанів просто пишуть, щоб почути, як вони говорять, і [не] обов'язково дуже об'єктивні чи конкретні", - розповідає Кінгслі The Post “Їжа в Fishtag смачна. . . вони завжди заброньовані ".

Дійсно, як зазначав навіть Сіфтон, середземноморський ресторан сповнений закусочних, особливо місцевих жителів Верхнього Вест-Сайда. "Можливість пережити поганий відгук свідчить про сусідство та людей, які там живуть, підтримуючи ресторан", - каже власник та шеф-кухар Майкл Псілакіс. Псілакіс вважає, що відгуки є справедливими та необхідними ("Мені подобається, коли мене судять"), але додає, що прибутковість Фіштагу також є важливим барометром його успіху. «Відповідь Сема була реальною - це був не його стиль ресторану. Відповідь Меррі Лі була справжньою. Як грек, я люблю дискутувати, але найголовніше. . . це люди, які сидять на стільцях, заходять обідати ".

Один із таких закусочних, 52-річний Уолтер, який працює у сфері фінансів і попросив не використовувати його прізвище через політику роботи, каже, що дуже хороша їжа Фіштаґа та «галаслива, весела» околиця зробили його відданим шанувальником. "Коли я прочитав огляд, я вирішив повернутися туди незабаром після цього, щоб показати підтримку", - каже резидент UWS.

Заможний міжнародний натовп у Нелло також легендарний своєю відданістю бастіону Верхнього Іст-Сайда. Щойно він прислухається до огляду "нульової зірки" від Times, аніж припинить замовляти миски з равіолі з лососем (55 доларів), укладаючи за обідом угоди з нерухомістю.

Квітневий огляд від Sifton 2010? Зберись.

"Вечеря їжі за цінами на шампанське". "Равіолі з омарів настільки несмачні, що, можливо, було б їжею для реклами". І найважливіше: “Їжа не дуже хороша”. Власний The Post Стів Куоццо зважився на свій огляд у жовтні 2009 року, зневаживши "завищену їжу та недогодованих блондинок".

"Але їжа чудова, - наполягає Мішель Релла, звичайна в їдальні ЄЕС з моменту її відкриття в 1992 році." Я вражена тим, що в ній немає зірок ". Через їдальню Халіл Шолі з Дохи, Катар, обідає з двома синами, своїм батьком та другом з Лос-Анджелеса. "Я дбаю про свій смак, а не про огляд", - каже 52-річний будівельний та телекомунікаційний титан, який вперше натрапив на Нелло 10 років тому і з тих пір регулярно повертається. "Місце було настільки зайнятим, що я думав, що воно повинно бути гарним".

Нелло Балан, засмаглий, багатомовний власник ресторану, каже, що бізнес у Нелло продовжує зростати.

"Це був найкращий рік, який ми мали з тих пір, як я відкрився 20 років тому - ми схожі на чудовий Бордо, який добре старіє", - каже він. Він наполягає, що його клієнти, "люди з багатством і смаком", повинні знати, що вони роблять, вибираючи місце для обіду. Але він не вніс жодних змін у відповідь на ці жорсткі відгуки?

"Я щойно звільнив продовольчого критика", - жартує він.

Але не кожен ресторанчик байдужий до отруйної ручки рецензента. Едді Хуан сприйняв серйозний огляд Сіфтона в жовтні 2010 року свого (зараз закритого) ресторану Сяо Є. (Рецензент назвав ресторан "хитрою осічкою"; власна мати Хуанга погодилася, попросивши сина сказати: "Я відчуваю, що це огляд вашого життя").

Отже, що Хуан витягнув із цього досвіду навчання?

"Ні. 1, я зрозумів, що викурюю занадто багато трави », - сміється він.

"Тож я потрапив у тренувальний монтаж, як у фільм про кунг-фу, після того, як мені вдарили дупу", розглядаючи китайські кулінарні книги своєї мами та практикуючи нові кухонні техніки.

Щасливий кінець цього фільму про кунг-фу? Хуан отримав позитивний відгук від "Сіфтона" за спливаючу новорічну вечерю, яку він влаштував минулого року. Шеф-кухар щойно відкрив другий форпост свого популярного сандвіч-магазину BaoHaus, і - що найважливіше за все - його мамі дуже подобається його нова спільна " . "