У Парижі важко відокремити літературу від їжі

Коли ви думаєте про Париж, важко відокремити літературу від їжі. Місто світла славиться натхненням кулінарного та літературного різноманіття, і вони часто переплітаються. Як писав Хемінгуей, "якщо вам пощастило прожити в Парижі молодим чоловіком, то куди б ви не поїхали до кінця свого життя, це залишиться з вами, адже Париж - це рухливий бенкет". Взявши підказку Хемінгуея, я витратив три дні на створення власного туру по паризькій літературній та кулінарній історії.

Починається з того, що я сиджу в тому самому місці, де закінчився термін дії Оскара Уайльда, випивши склянку гасконью, який, я майже впевнений, є найкращим келихом вина, який я коли-небудь пив. Є щось особливе в тому, щоб бути в просторі, колись заселеному великим письменником. Диван знаходиться в колишньому номері готелю Wilde на першому поверсі, який тепер відомий як Le Bar, у готелі L’Hotel на вулиці Beaux-Arts в модному паризькому районі Сен-Жермен-де-Пре. Передбачається, що за кілька хвилин до свого останнього подиху Уайльд вимовив: “Ми з шпалерами ведемо дуель до смерті. Той чи інший з нас повинен піти ".

Пізніше, під час відвідування могили Уайльда у 20 окрузі на правому березі річки Сени на кладовищі Пер-Лашез, ми знаходимо поруч гастрономічного есеїста Жана Антельме Брілла-Саваріна, батька кулінарного письма. Попередній відвідувач залишив маленький віночок під надгробним камінням Брілла-Саваріна. Перехожий допоміг мені знайти могилу. Коли він відходив, незнайомець посміхнувся і запитав, чи я ненажер.

Саварін був ненажерою? Я залишу це для читача. Але його "Фізіологія смаку", безсумнівно, є найвідомішою книгою про їжу. І саме Брілла-Саварін залишив нам такі незабутні цитати про їжу, як: "Відкриття нової страви дарує людству більше щастя, ніж відкриття нової зірки". До цього він додав багато інших кулінарних самоцвітів, зокрема, «Скажи мені, що ти їси, і я скажу тобі, що ти є»; «Приймати гостей означає приймати відповідальність за їхнє щастя протягом усього часу, коли вони перебувають під вашим дахом» і «Задоволення від столу належить всім вікам, всім умовам, всім країнам і всім областям; воно змішується з усіма іншими задоволеннями і залишається нарешті втішити нас для їхнього відходу ".

Кілька рядків у Пер-Лашез - це місце останнього спочинку Марселя Пруста, чия книга "У пошуках втраченого часу" знайомить читачів із суттєвим проустівським моментом, після того як оповідач скуштує мадлен, змочений у чаї, і вирушає у подорож пам'яті.

Повернувшись у Сен-Жермен-де-Пре на недільний обід у паризькому класичному ресторані Le Relais de l’Entrecôte, єдиним вибором меню є стейк-фрі та салат-закуска, заправлений діжонським винегретом та волоськими горіхами. Всі офіціантки у вишуканій французькій «уніформі» покоївки (в приміщенні немає жодного чоловіка, принаймні не перед будинком). Що доповнює стейк, а також допомагає зробити страву неповторною, це «секретний» соус. У 2007 році, однак, французька газета Le Monde повідомила, що соус виготовляється зі свіжого чебрецю, курячої печінки, повноцінних вершків, білого діжонського масла, масла, солі та перцю. Бажана готовність, яку бажає кожен клієнт, пишеться поруч із її місцем на папері, що закриває стіл «тканиною», а на срібних блюдах пропонуються другі порції - навіть на фрітах. Не турбуйтеся просити кетчуп - тут подають лише гірчицю, в маленькому горщику з відповідною ложкою. Насправді це так у більшості закусочних міста.

У його часи Ернест Хемінгуей мав безліч улюблених кулінарних куточків - від кафе, що зараз активно відвідується, і кафе "Les Deux Magots" (можливо, найвідомішого) до нещодавно відремонтованого (і шалено завищеного) бару "Хемінгуей" у "Ріц". Але найбільш збереженим з привидів Хемінгуея може бути неправильно розрекламована Brasserie Lipp (представлена в його мемуарах A Moveable Feast), яка є паризькою установою вже більше 135 років. Не дозволяйте дешевій неоновій вивісці із пивним маркою вводити вас в оману: Brasserie Lipp легко можна прийняти за липкий туристичний паб. Але, пройшовши крізь поворотні дерев'яні двері, ви повернетесь до декору, незмінного з 1930-х років, з безліччю керамічної плитки та дизайном в стилі арт-деко. І, на відміну від багатьох інших паризьких закладів, вам найкраще видалити пил з французької, оскільки англійських меню немає.

Boulangerie Poilâne знаходиться трохи далі по вулиці, де знамениті круглі хліби робили з 1932 року, коли П’єр Poilâne заснував пекарню з метою зробити лише одну річ, і робить це дуже добре: хліб, виготовлений із борошна з кам'яного помелу, натуральний процес бродіння і випікають у дров’яній печі. Хлібозавод розширився, виготовляючи печиво, випічку та інші види хліба, включаючи житній та спельту. У 1970 році син П'єра Ліонель взяв на себе справу, а з 2002 року, коли він та його дружина трагічно загинули в результаті аварії на вертольоті, його дочки керують ним. Брат Лайонела, Макс Пойлан, також має мережу паризьких пекарень, і якщо у вас є настрій, ви можете спробувати обидва і вирішити самі, який найкращий.

Ідеальною базою для вивчення всього, що може запропонувати Сен-Жермен-де-Пре, є готель Le Saint - нещодавно перероблена комбінація трьох старих будівель, однією з яких колись був готель Lenox, куди Джеймс Джойс вперше прибув у Париж зі своїми двома діти та партнер (а згодом дружина) Нора Барнакл. Врешті-решт, у Парижі він закінчив писати роман "Улісс", який повністю відбувається в один день, 16 червня 1904 р. - дату його першої, реальної прогулянки з Барнаклем.

Le Saint - це увага до деталей, починаючи з дуже гарячої підвальної турецької лазні або парилки. Над землею в кожній кімнаті є смачні карамелі ручної роботи, повсюди живі квіти та затишний камін біля головного фойє. Післяобідній чай з макаронами та всілякою випічкою подається щодня. Якщо ваше серце бажає, керівництво навіть найме класичний автомобіль, щоб доставити вас до станції метро, залізничного вокзалу або аеропорту.

На додачу до досвіду, здається, завжди є під рукою власник та менеджер Бертран Плазманс, який поливає рослини, розпушує подушки у вестибюлі та відповідає на запитання. Як джерело знань та хвилювання про цю місцевість, Плазманс розповідає, що ця вулиця, де зараз мешкають незалежні модні та взуттєві магазини, історично була заповнена палітурками для книг та майстернями з ремонту фарфору. Він показує мені один із апартаментів на верхньому поверсі в Ле-Сен, з якого відкривається чудовий вид на Ейфелеву вежу. Це була кімната Джойса? Він не знає. Насправді, здається, ніхто не знає, де залишились Джойси. Як результат, моя надія відвідати реальний простір, в якому проживає цей великий письменник, була занепокоєна.

Гості готелю Le Saint також можуть безкоштовно взяти напрокат велосипеди, щоб оглянути околиці, а поруч є що подивитися. Це область, де американська письменниця та телеведуча Джулія Чайлд купувала і вечеряла в 1940-х - 50-х роках, і багато тих самих закладів досі залишаються. По дорозі на сусідню вулицю Університету, де за десять хвилин ходьби або швидкий цикл від Ле Сен, мешкали Чайлд та її чоловік. Прості сині двері їх багатоквартирного будинку стали меккою для шанувальників книги та фільму «Джулія та я».

Кілька кварталів у протилежному напрямку - Шекспір та компанія, відомі тим, що приймали таких письменників, як Джойс, Хемінгуей, Гертруда Штейн та Езра Паунд у 1920-х. Засновник "Сільвія Біч" першим видав "Улісс" у 1922 році. Сьогодні, у своєму сучасному втіленні, книгарня також має підключене кафе, де подають найкращу каву в Парижі, а також домашню гранолу та ласощі, імена яких є літературними каламбури, наприклад, «Булочка також піднімається». Це з огляду на Нотр-Дам і поруч із Сен-Жуліан-ле-Павр, однією з найстаріших церков Парижа.

Якщо готель Le Saint виходить за рамки вашого бюджету (хоча це, безперечно, відмінна цінність, враховуючи місце розташування, зручності та сервіс), ви не зможете досягти кращого результату, ніж готель Eiffel Blomet, який, принаймні на даний момент, може бути найкращим для збереження в Парижі таємний. Нещодавно відремонтований готель у 15-му окрузі, тепер він є пером віку в стилі ар-деко: 78 номерів, вісім люксів та просторий підвальний басейн, тренажерний зал та хамам. Заповітні номери - це кімнати на даху - загалом п’ять, з видом на місто, а головне плетені стільці та столи, де можна власноруч поснідати, обідати чи вечеряти.

Побродьте вздовж вулиці Бломе, і ви знайдете знаменитий джазовий клуб Bal Blomet. Ви також можете знайти рясний сир, випічку, смажених курей та сидр Нормана та Бретону для власного рухомого свята, яке можна зібрати та з’їсти назад на терасі на даху. Це не туристичне місце, а справжній паризький квартал, де ви відчуєте смак бути місцевим, з вибором чудових французьких бістро для завантаження.

Ле-Уоллес із внутрішнім двориком, на якому видно приємну площу Генерала Бере, - гаряча точка для спостереження за людьми, що приїжджають і їдуть по сусідству. Ресторан названий фонтанами Уоллеса, один з яких є центральним елементом згаданої площі. Під час кризи водопостачання у столиці Франції після облоги 1870 року британський меценат Річард Уоллес подарував парижанам 50 фонтанів питною водою - звідси і звучить англійська назва. Якщо ви хочете випити чогось іншого, крім води, сомельє в Ле-Воллесі особливо любить вина з регіону Лангедок.

З цього району ви завжди можете пройти 20 або 30 хвилин до району Сен-Жермен-де-Пре, а також проїжджаючи повз колишню квартиру Гертруди Штейн за адресою: 27 Rue de Fleurus, де відвідував Пабло Пікассо, і Хемінгуей багато разів повертався для дружби та наставництво. Або ви можете повернути у зворотному напрямку і пройти таку ж відстань до Ейфелевої вежі.

На цьому моя екскурсія закінчується, але зрозуміло, що тут можна побачити та побачити набагато більше, тому я залишаю вам запрошення Хемінгуея створити власний рухомий бенкет.