Їжте свої слова

Як ми говоримо про “етнічні” харчові питання, і ось чому

Фото: Getty Images

"Найкраще дешеве харчування у вашому місті". У цей час року складається враження, що кожна публікація про їжу - включно з цією - видає принаймні один із цих кураторських списків. Хоча вони можуть здатися нешкідливими, ці облави, що містять, як правило, страви, придатні для похмілля, що дзвонять менше ніж за десять доларів, також є благодатною грунтом для проблемного дискурсу.

Візьміть цю цитату з одного такого списку, який стверджує, що "імміграція лише збагачує каталог дешевих продуктів".

На перший погляд, ви можете без затримки заглибити заяву, але більшість кольорових людей, як і я, легко визнають цю закодовану мову, яка означає, що їжа, яку виробляють іммігранти, за своєю суттю дешева. Оптиміст, на мою думку, вважає, що автори не мають жодної волі і, мабуть, навіть думають, що роблять добре, демонструючи цінність, яку іммігранти приносять нашій країні. Але як расова меншість, я не можу не уважно стежити за словами, якими обговорюються різні групи людей.

І в той час, коли Америка особливо розділена і їжа має силу служити великим об’єднавцем, нам слід бути більш продуманими щодо того, як ми говоримо.

Розглянемо термін етнічний. А тепер подумайте про країни, їжу яких ви описуєте як такі, проти тих, яких ви не робите. Ви почнете помічати візерунок. Ви зазвичай позначаєте французьку та японську мови як етнічні? Або ви називаєте їх міжнародною кухнею?

Історично термін етнічний використовувався для класифікації людей та культур "поза нормою", і саме ця оттеризація є небезпечною. Як зазначає Лаваня Раманатан у своєму творі про те, що "іммігрантська їжа називається" етнічною "," особа іммігрантів глибоко пов'язана з продуктами, які ми приносимо з собою. Коли ми чуємо, що наша кухня описується як екзотична, сосискова, жирна або дешева, добре, будьте зневажливо щодо нашого одягу або кольору шкіри ". Точно так, коли списки дешевої їжі пронизані переважно "етнічними" кухнями, як це, як правило, відображають навіть власні списки Дегустаційної таблиці, ми мимоволі продовжуємо різницю у вартості.

Доцент кафедри харчових досліджень Нью-Йоркського університету Крішненду Рей потрапляє до суті справи у своїй книзі "Етнічний ресторатор". Він пояснює, що закусочні не готові платити високу ціну за їжу, яку вони вважають "етнічною", а замість цього зарезервують свої гаманці на так звані "міжнародні" вечері, як японська омаказа. "Ми хочемо, щоб" етнічна їжа "була справжньою, але ми майже ніколи не готові за це платити", - говорить він в інтерв'ю The Washington Post. Наприклад, два подібні пункти меню, фрі-стейк та карне асада, зазвичай вимагають дуже різних цінників, пізніше він вказує.

І етнічна мова - не єдиний навантажений термін, який нам потрібно використовувати з обережністю. Ще одним поширеним тропом, який вимагає спекуляцій, є передбачуване підвищення рівня їжі. Це означає, що суб'єкт поступався перед тим, як якийсь каталізатор покращив своє становище. Але за якою мірою? Доповідач може посилатися на рідкісні інгредієнти або складні інструменти та техніки, але небезпечно аплодувати так званому «вдосконаленню» кухні лише тому, що кухарі застосовують певні (часто західні) методи. (Послідовно, хто призначає цінність, є невід’ємною частиною цієї розмови, але відсутність різноманітності у написанні їжі - це зовсім інша історія.)

Подивіться уважно, і ви побачите неявний упередження, завантажений у нашому лексиконі до переходу, чи то раптова тенденція світової кухні, яку вже споживають мільйони людей щодня, чи, що ще гірше, якщо хтось стверджує, що "відкрив" цю кухню.

На щастя, є кухарі та автори харчових продуктів, які рухають голку. Едуардо Джордан з BabyBaby у Сіетлі, наприклад, присвятив цілий розділ веб-сайту свого ресторану енциклопедії термінів, що стосуються південної їжі, так що його клієнти будуть більш обізнані про його їжу ще до того, як вони ввійдуть до ресторану. Він не просто описує саму їжу, але він також визначає відповідні терміни, які деякі відвідувачі можуть неправильно зрозуміти. Роблячи це, він не лише контекстуалізує свою їжу та місію в JuneBaby, але він також сприяє більш широкій розмові.

Він не самотній, ставлячи свої слова там, де його рот. Візьмемо таких авторів, як Тоні Типтон-Мартін та її збірка Кодексу Джеміми, Маюх Сен та його довгі історії для Food52, і Майкла Твітті, і те, що, здається, є цілістю його істоти. Всі вони є прикладами того, як люди використовують свої слова, щоб захистити, зберегти та захистити різноманітність у кулінарному світі.

Навіть якщо ми просто описуємо тако, мова, якою ми говоримо про культуру харчування, потребує калібрування, щоб врахувати більше, ніж те, що більшість вважає знайомим. Тому що, зрештою, ми говоримо не лише про тако - ми говоримо про більший досвід, який відображає людей, культури та їжу.